Er det mulig for satire å miste gnisten sin? Dette er et av spørsmålene som dukket opp etter Balenciagas før-høstkolleksjon 2021, som ble lansert som en digital lookbook denne helgen. Kolleksjonen, presentert mot et bakteppe av kjente landemerker, var en blanding av athleisure-basisplagg og kreativ leder Demna Gvasalias edgy signaturer som futuristiske solbriller, reptilpregede håndvesker og statement-pufferfrakker. Selv om referanser har blitt normen for designere i dag, føles det som en gang var friskt og spennende nå overdrevet.
Siden Gvasalias debutvisning på det franske motehuset i 2016, har Balenciaga blitt kjent mindre for sin originale eleganse og mer for sin satiriske holdning og særegne funky stil. Selv om hver kolleksjon inneholder feminine plagg som kjoler med sterke skuldre og overdrevne statement-øredobber, får ordet «Balenciaga» en i disse dager til å tenke mer på merkets Instagram-innlegg enn noe annet. Gvasalias tid startet med en enorm makeover på sosiale medier, og siden den gang har merket utelukkende lagt ut mystiske og obskure bilder, uten bildetekster: en miniatyrhund med overdimensjonerte solbriller, en rød krokodillepreget timeglassveske plassert mellom et par tatoverte ben, en løk med et tegnet anime-ansikt som er toppet med en krystall statement-ring. Han har også gjenopplivet stiler som merkets «City»-veske, og stiliserer ofte bevisst Balenciaga-plagg i merkets fonter og farger som er nesten identiske med Ikea, Uber Eats og til og med Bernie Sanders' presidentkampanje.
Førhøstkolleksjonen, photoshoppet mot internasjonale landemerker i reiseånd, så mange av Gvasalias signaturer som han har tatt med seg fra Vetements: overdimensjonerte silhuetter, en blanding av athleisure og formell klesdrakt, og voluminøse kåper og kjoler. Imidlertid så ingenting av dette ut til å ha den samme gnisten som startet hans Balenciaga-periode. Noen popkulturreferanser kom i form av Hulk-t-skjorter og hettegensere, og en GAP-lignende logo stilisert som «GAY». Gvasalia returnerte også til kjente troper som «BB»-symbolet sitt, spredt over vindjakker og baseballcapser. De fleste veskene, kjolene og yttertøyet virket som tillegg til hans egen subversive estetikk, og selv om én oppdatering kom i form av bærekraftige materialer, skilte ingen av plaggene seg spesielt ut. Selv om Balenciagas nylige plagg har dreid seg mer mot det merkelige enn det stilige – som merkets tåpregede hæler, pansrede støvler og vesker som etterligner hundematposer – og ofte blir utsolgt, ser det ut til at «for mye av det gode» kan være mulig.
Dette kan skyldes timingen: tross alt hadde merkets kombinerte «Aria»-kolleksjon med Gucci – som mange kalte tiårets samarbeid – premiere dager tidligere i en eksplosjon av glamour. Men den ironiske, vittige ånden mange har blitt vant til fra Balenciaga virket ikke fullt ut tilstede i Gvasalias nyeste kolleksjon. De fleste av plaggene føltes mer triste enn flotte, og denne skribenten lurte på hvor mye et par rettbente, slitte jeans eller formløse joggebukser vil koste når de er hos det franske motehuset i stedet for for eksempel Hanes eller en vintagebutikk. Plagg som høylytte 80-tallsinspirerte blomsterkjoler, lårhøye støvletter med spiss tå og overdrevne smykker var en liten reddende nåde, men totalt sett føltes de ikke nye. Generelt sett så ikke kolleksjonen ut til å bevege nålen i seg selv; det var ikke noe spesielt banebrytende eller sjokkerende som Gvasalia ikke allerede hadde vist i tidligere kolleksjoner, og det var uklart om klærne kunne «holde seg» uten det ikoniske luksusmerkets navn festet.
Publikum virker også delt i spørsmålet om Balenciagas nyeste kolleksjon. Mens motekommentator José Criales-Unzueta fremhevet merkets åpenbare Gap-referanse, hadde han ikke mye ros for kolleksjonen. «Jeg er ikke lenger begeistret for Balenciaga. Det som først føltes forstyrrende og utfordrende føles nå forventet og overflødig», uttalte Criales-Unzueta på Instagram Stories, og la til at klærne «ikke er spennende eller spesielt ettertraktede». YouTuber og motekritiker Luke Meagher (også kjent som Haute le Mode) var enig på Instagram i at kolleksjonen «ikke var i nærheten av revolusjonerende», selv om han bemerket hvor tilstedeværende Cristobal Balenciagas kjærlighet til volum var.
Publikum var heller ikke begeistret. Noen uttrykte sin fordel for visse vesker og støvler på Instagram og Twitter, men forklarte generelt hvordan kolleksjonen mislikte dem. «Du valgte noen av de beste antrekkene, men jeg vet ikke hva jeg skal synes om hele kolleksjonen», kommenterte en bruker Meaghers innlegg, mens en annen skrev under Criales-Unzuetas Instagram-feed: «Å referere og sitere om og om igjen uten å vise klær og produkter som er kreative, spennende og nye, holder ikke lenger, og har ikke gjort det på ganske mange sesonger nå.»
Uansett hvor Balenciaga går i fremtiden, er det tydelig at før-høstkolleksjonen vil måtte kjempe med blandede tidlige anmeldelser og et sterkere publikums ønske om klær med hjerte når den treffer butikkene i sommer.
Abonner på nyhetsbrevet vårt og følg oss på Facebook og Instagram for å holde deg oppdatert på alle de siste motenyhetene og saftige bransjesladder.
var googletag=googletag||{};googletag.cmd=googletag.cmd||[];(function(){var gads=document.createElement('script');gads.async=true;gads.type='text/javascript';var useSSL='https:'==document.location.protocol;gads.src=(useSSL?'https:':'http:')+'//www.googletagservices.com/js/gpt.js';var node=document.getElementsByTagName('script')[0];node.parentNode.insertBefore(gads,node);})();
googletag.cmd.push(function(){googletag.defineSlot('/2344792/skyscraper_300x600′,[300,600],'div-gpt-ad-1395159890273-0′).addService(googletag.pubads());googletag.pubads().enableSingleRequest();googletag.enableServices();}); * Googletag: Denne koden er i hovedsak Google-brukernavn og kode som bruker Google. Denne koden er i hovedsak Google-brukernavn og kode som bruker Google. Den kan også brukes til å endre koden.
Publisert: 17. mai 2021